En kayak sur le Lough Gill, ce lac dont les Irlandais ont fait tout un poème

L’été dernier, alors que le mois d’août touchait à sa fin, j’ai sorti mon kayak pour sillonner le Lough Gill, dans le comté de Sligo, ma région natale. Je me suis élancé de la rive occidentale sous le soleil de l’après-midi, dont les rayons transperçaient les nuages pour venir frapper la surface ondoyante du lac, et j’ai mis le cap sur Church Island [“île de l’église”]. Avec ses quelque 16 hectares, il s’agit du plus grand des vingt petits bouts de terre qui parsèment le Lough Gill [“lac Gill”], et je m’y aventure régulièrement depuis mon entrée dans l’adolescence, il y a une dizaine d’années.

Je venais tout juste de courir la terrible Warriors Run [“course des guerriers”, un trail particulièrement ardu], qui passe par le sommet du mont Knocknarea [327 mètres d’altitude], et de déposer mon mémoire de master sur la préservation de la faune sauvage, et c’est donc avec un immense sentiment de liberté que j’ai traversé les eaux calmes du lac, entouré de paysages immortalisés par William Butler Yeats [grand poète irlandais (1865-1939)] : Dooney Rock, Hazelwood et le sommet du Benbulben.

À peine une heure plus tard, j’étais sur la terre ferme. Après avoir déniché un emplacement pour déposer mon matériel de camping, je suis parti explorer les bois denses qui recouvrent l’île. Les arbre

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